São Miguel | Der mystische Kratersee von Sete Cidades

Blau­grü­ne Kra­ter­seen. Geheim­nis­vol­le Far­ben. Ein typi­sches Merk­mal der Azo­ren. Kein Wun­der, dass die mys­ti­schen Gewäs­ser zu den belieb­tes­ten Sehens­wür­dig­kei­ten der Atlan­tik­in­seln zäh­len. Der größ­te die­ser Seen ist die Lagoa das Sete Cid­a­des, in einem Vul­kan­kra­ter auf São Miguel, sie gehört zu den sie­ben Natur­wun­dern Portugals.

Brau­send und bro­delnd ent­lädt sich die Wucht des wil­den Oze­ans an der rau­en Küs­te und an den vor­ge­la­ger­ten Fel­sen. Meter­hoch spritzt wei­ße Gischt empor. Ein ein­drucks­vol­les Spek­ta­kel. Der Schau­platz: Mos­tei­ros, eine klei­ne Gemein­de im Nord­wes­ten von São Miguel, der größ­ten der Azo­ren-Inseln. Und eigent­lich nur der Ort für einen kur­zen Zwi­schen­stopp. Der Bus hat­te mich hier abge­setzt, auf dem Weg nach Sete Cidades.

See der Sieben Städte

Sete Cid­a­des ist der Name eines Vul­kan­kra­ters im Wes­ten der Azo­ren­in­sel São Miguel. Cald­ei­ra nen­nen sie der­ar­ti­ge Kes­sel vul­ka­ni­schen Ursprungs auf por­tu­gie­sisch. Wäh­rend der ursprüng­li­che Vul­kan­kom­plex vie­le Jahr­tau­sen­de alt ist, zählt der Kra­ter mit dem dar­in ent­stan­de­nen See gera­de ein­mal etwa 500 Jah­re. Sete Cid­a­des bedeu­tet Sie­ben Städ­te und ist zudem die Bezeich­nung des Ortes, an dem der Vul­kan­see liegt. Ein Name, der im Übri­gen auf einer Legen­de von sie­ben mys­ti­schen Städ­ten im Atlan­tik beruht, das sagen­um­wo­be­ne Atlan­tis also qua­si gleich in sie­ben­fa­cher Aus­füh­rung. Und schließ­lich ist Sete Cid­a­des ja auch der Name des Sees selbst: Lagoa das Sete Cid­a­des, also See der Sie­ben Städte.

Von Mosteiros zum Kratersee

Bis zu mei­nem Ziel, dem größ­ten Kra­ter­see der por­tu­gie­si­schen Atlan­tik­in­seln, kann es nicht mehr weit sein. Wozu also auf eine Anschluss­ver­bin­dung war­ten? War­um nicht erst im Fischer­dorf Mos­tei­ros ein wenig auf Ent­de­ckungs­tour gehen? Und anschlie­ßend zu Fuß wei­ter zur Lagoa das Sete Cid­a­des. Der Ent­schluss ist schnell gefasst und zunächst führt mich der Weg ein­mal quer durch den beschau­li­chen Ort, um schließ­lich direkt an der schrof­fen Küs­te ent­lang zu laufen.

Am Por­to de Pes­ca spricht ein Schild eine freund­li­che Ein­la­dung aus, es bezeich­net den klei­nen Fische­rei­ha­fen als “must-visit place”. Besu­cher sei­en herz­lich will­kom­men, den Akti­vi­tä­ten der Fischer bei­zu­woh­nen, heißt es. Nur ist nie­mand hier. Zwar lie­gen eini­ge Boo­te am Ufer, aber von den Fischern ist weit und breit nichts zu sehen. Klar, jetzt zur Mit­tags­zeit wer­den die sicher längst fer­tig sein mit ihrer Arbeit.

Zurück am zen­tra­len Platz von Mos­tei­ros, wo sich auch die Bus­hal­te­stel­le befin­det. Die Män­ner vor der Bar dort wir­ken gera­de so, als säßen sie immer hier. Wäh­rend ande­re drin­nen offen­bar den gro­ßen Coup pla­nen. Die näm­lich sind emsig damit beschäf­tigt, Lot­to­schei­ne mit den rich­ti­gen Zah­len zu ver­se­hen oder Lose frei­zu­rub­beln. Ich las­se mich der­weil mit Kaf­fee und Gebäck ver­sor­gen, eine letz­te Stär­kung vor dem Marsch zum Kra­ter­see. Und stel­le mir für einen Moment vor, wie es wäre, hier zu blei­ben. Zu ver­wei­len an die­sem ent­spann­ten Ort. Drau­ßen bei den Män­nern in der Son­ne zu sit­zen und ein biss­chen so tun, als säße auch ich immer hier.

Auf dem Weg hin­aus aus dem Ort war­tet eine letz­te Ver­su­chung. Das Restau­rante O Chi­co lockt mit Pol­vo no for­no. Und außer Okto­pus gibt es natür­lich auch noch wei­te­re Gerich­te. Ein kur­zer Moment des Zögerns, nur zu ver­füh­re­risch der Gedan­ke an eine Rast mit fri­schem Fisch und lecke­rem Wein. Doch ist die Zeit knapp und ich will das Unter­neh­men Kra­ter­see nicht gefähr­den. Denn das Limit setzt der letz­te Bus, der mich noch am Nach­mit­tag von Sete Cid­a­des wie­der zurück nach Pon­ta Del­ga­da brin­gen soll.

Zwischen den Wetterfronten

Ein fröh­lich drein­bli­cken­der Schnee­mann aus Plas­tik ver­ab­schie­det mich am Orts­aus­gang. Wel­cher Schelm den wohl hier auf­ge­stellt hat? Tat­säch­lich dürf­ten nicht all­zu vie­le der Insel­be­woh­ner schon ein­mal ech­ten Schnee gese­hen haben. Es ist zwar Mit­te Dezem­ber, Vor­weih­nachts­zeit also auch auf den Azo­ren, das Kli­ma hier drau­ßen im Atlan­tik aber ange­nehm mild. Selbst nachts sinkt die Tem­pe­ra­tur kaum unter 16 Grad.

Ein Schild weist zum Mira­dou­ro do Escal­va­do, das dor­ti­ge Pan­ora­ma lockt, bevor ich das Meer end­gül­tig hin­ter mir las­se. Ein kur­zer Abste­cher zum Aus­sichts­punkt muss daher drin sein, eine Ent­schei­dung, die mit über­wäl­ti­gen­den Ein­drü­cken belohnt wird. Die Küs­te fällt steil ab und unten ver­liert sich das Rau­schen des Mee­res. Die ein­zi­gen Geräu­sche sind die Schreie der Möwen, die, von kräf­ti­gem Auf­wind getra­gen, ele­gant über mich hin­weg segeln. Und wäh­rend hier, direkt über dem Meer, die Son­ne scheint und Mos­tei­ros in der Fer­ne hell erstrah­len lässt, offen­bart der Blick nach hin­ten eine tief hän­gen­de Wol­ken­front. Irgend­wo dort muss sich mein Ziel befin­den und immer wie­der wehen eini­ge Trop­fen her­über, ich befin­de mich direkt zwi­schen den Wetterfronten.

Wanderung zum Kratersee

Anschlie­ßend errei­che ich Vár­zea, ein wei­te­res klei­nes Dorf, hal­te mich jedoch nicht lan­ge auf und bie­ge statt­des­sen end­gül­tig ab von der Stre­cke zurück nach Pon­ta Del­ga­da. EN9-1A lau­tet die Bezeich­nung der Stra­ße, die mich nun auf direk­tem Weg nach Sete Cid­a­des und zum dor­ti­gen Kra­ter­see füh­ren soll. Ste­tig berg­auf, hin­ein in die wol­ken­ver­han­ge­ne Höhe, geht es. Moos bedeckt den glit­schi­gen Fahr­bahn­rand und von den Pflan­zen dort trieft die Feuch­tig­keit. Auch etli­che für die Azo­ren­in­seln typi­sche Hor­ten­si­en schmü­cken den Weg, aber nur an weni­gen der ver­dorr­ten Blü­ten ist die ursprüng­lich blaue Far­be noch erkennbar.

Hin und wie­der mus­tern neu­gie­ri­ge Augen den ein­sa­men Wan­de­rer. Sie gehö­ren Kühen, die auf saf­ti­gen Wei­den neben der Fahr­bahn gra­sen. Es sind die ein­zi­gen Lebe­we­sen, denen ich begeg­ne, wäh­rend die Stra­ße sich durch meh­re­re Kur­ven immer wei­ter in die Höhe schraubt. Bald wer­de ich den höchs­ten Punkt errei­chen und hin­un­ter­bli­cken auf den geheim­nis­vol­len See.

Vista do Rei, der Königsblick

Irgend­wann zweigt ein Feld­weg von der Stra­ße ab. Vis­ta do Rei heißt es auf einem Schild, Cumeei­ras auf einem ande­ren. Bei­des sagt mir nichts. Weder ist dort von Sete Cid­a­des die Rede, noch fin­de ich einen Hin­weis auf den See. Und set­ze daher, wei­ter der Stra­ße fol­gend, mei­nen Marsch unbe­irrt fort. Spä­ter soll­te ich ler­nen, dass es sich beim Mira­dou­ro da Vis­ta do Rei um den berühm­tes­ten Aus­sichts­punkt der Azo­ren han­delt. Dass genau hier, vom “Königs­blick” aus, die bekann­ten Fotos ent­ste­hen, die sicher auch so man­ches Cover eines Rei­se­füh­rers oder Bild­ban­des zie­ren dürften.

Erstaun­lich ist nur, dass sich unter dem Hash­tag #Vista­do­Rei noch ver­hält­nis­mä­ßig weni­ge Bil­der bei Insta­gram fin­den. Ist der spek­ta­ku­lä­re Aus­sichts­punkt mög­li­cher­wei­se gar nicht so über­lau­fen, wie man ange­sichts des gran­dio­sen Pan­ora­mas den­ken könn­te? Das aber bleibt auch mir dies­mal ver­bor­gen, denn, wie gesagt, ich weiß ja noch gar nicht, was sich hin­ter dem Namen Vis­ta do Rei verbirgt.

Eini­ge Meter wei­ter scheint die Stra­ße die höchs­te Stel­le erreicht zu haben und vom Rand der Fahr­bahn bli­cke ich erwar­tungs­voll ins Tal. Aber noch immer ist vom Kra­ter­see nichts zu sehen. Wie­sen und Bäu­me, alles ist grün. In unter­schied­li­chen Schat­tie­run­gen domi­niert die Far­be den Kes­sel und dicht über dem Kra­ter hän­gen Wol­ken wie eine duns­ti­ge Käse­glo­cke. Und das Gewäs­ser? Fehlanzeige!

Sete Cidade, am Ziel!

Ich stap­fe wei­ter die Stra­ße ent­lang, berg­ab geht es jetzt, immer wei­ter in das Tal hin­ein. Wie­der eine Kur­ve, dann noch eine. Und zwi­schen­durch die nächs­te Abzwei­gung, ein wei­te­rer Wan­der­weg. Mit far­bi­gen Mar­kie­run­gen. Gelb und Rot signa­li­sie­ren dem gut vor­be­rei­te­ten Wan­de­rer, dass er hier rich­tig ist. Ich jedoch bin über­haupt nicht vor­be­rei­tet, habe kei­ne Ahnung, was die Far­ben bedeu­ten. Sehe dafür hin­ter der letz­ten Bie­gung aber schließ­lich Sete Cid­a­des vor mir. Eine Kir­che, die Igre­ja de São Nico­lau, das ist der ers­te Ein­druck und das Schild am Orts­ein­gang lässt end­gül­tig kei­nen Zwei­fel, ich habe die “Sie­ben Städ­te” erreicht.

Nach eini­gen hun­dert Metern durch das Dorf sehe ich sie dann end­lich: die Lagoa das Sete Cid­a­des. Jedoch wirkt der Kra­ter­see anders als gedacht. Hat­te ich erwar­tet, von oben auf das mys­ti­sche Gewäs­ser her­ab­zu­se­hen, so ste­he ich jetzt direkt davor. Mehr als 4 km² sol­len das sein? Der See wirkt viel klei­ner. Und wo sind die geheim­nis­vol­len Far­ben, das Blau der Lagoa Azul, des einen Teils, und das Grün der Lagoa Ver­de, des ande­ren? Tat­säch­lich ist der See eher dun­kel­grau, bei­na­he bräunlich.

Das Tal der Tränen

Am Ufer des Kra­ter­sees ste­hend ver­mag ich sei­ne unter­schied­li­chen Abschnit­te nicht zu erken­nen. Der Sage nach sind sie ent­stan­den aus den Trä­nen zwei­er ver­lieb­ter Men­schen. Eine Prin­zes­sin hat­te sich in einen armen Hir­ten ver­liebt, doch ihr Vater, der König, hat die unglei­che Bezie­hung ver­bo­ten. Tren­nen muss­ten sich die bei­den und die Prin­zes­sin stan­des­ge­mäß einen ande­ren Mann ehe­li­chen. Der Schluss die­ser Lie­bes­ge­schich­te ohne Hap­py End: ein letz­tes Tref­fen mit inni­gen Küs­sen und vie­len Trä­nen, ver­gos­sen von der Prin­zes­sin mit den blau­en Augen und vom Hir­ten mit den grü­nen Augen. Fer­tig war der See!

Weit weni­ger roman­tisch übri­gens eine natür­li­che Erklä­rung für die oft­mals wun­der­sa­me Fär­bung. Wald und Wol­ken sor­gen für Grün und Blau, spie­geln sich im Was­ser des Sees wider, jeden­falls dann, wenn die Son­ne scheint. Und von der ist heu­te nichts zu sehen. Und so ist das Ende mei­ner Geschich­te ein ande­res: es ist zu erzäh­len von wun­der­lich gespens­ti­schen Bäu­men, die in Ufer­nä­he aus dem Was­ser ragen. Von Wol­ken und Nebel, die dicht über dem Kra­ter hän­gen, ganz so, als ob es immer so wäre.

Gespens­tisch hät­te mög­li­cher­wei­se auch ein Besuch des Mira­dou­ro da Vis­ta do Rei gewirkt. Wo sich neben dem gran­dio­sen Aus­blick näm­lich auch die Rui­ne des ehe­ma­li­gen Hotels Mon­te Palace fin­det, 1989 eröff­net und nur ein Jahr spä­ter wegen Insol­venz bereits wie­der geschlos­sen und seit­dem ver­waist. Die­ser “Lost Place” (hier die gan­ze Geschich­te in Wort und Bild) ist mitt­ler­wei­le ein reiz­vol­les Ziel für Lieb­ha­ber geheim­nis­vol­ler Orte, so auch für mich bei einem mög­li­chen nächs­ten Besuch. Um dann jedoch früh­zei­tig direkt nach Sete Cid­a­des zu fah­ren und mich auf die Wan­de­rung um den See her­um zu bege­ben. In der Hoff­nung, dass die Son­ne scheint und dem Gewäs­ser sei­ne mys­ti­schen Far­ben ver­leiht, wie hier bei borboletameetsworld.de ein­drucks­voll zu sehen.

Für mich gibt es aber auch dies­mal kei­nen Grund, ent­täuscht zu sein. Denn mit zurück neh­me ich einen bun­ten Strauß span­nen­der Ein­drü­cke. Ange­fan­gen vom beschau­li­chen Fischer­dorf Mos­tei­ros über den spek­ta­ku­lä­ren Aus­sichts­punkt Mira­dou­ro do Escal­va­do bis hin zur ein­sa­men Wan­de­rung über die Stra­ße mit dem “ein­präg­sa­men” Namen EN9-1A. Und nicht zuletzt natür­lich den Blick auf den bekann­tes­ten Kra­ter­see der Azo­ren. Und der min­des­tens so geheim­nis­voll wie das bekann­te Pan­ora­ma von oben, wenn­gleich ganz anders.