Thailand | Naturparadies Koh Phra Thong: Reise zu den Seenomaden

Eine Rei­se nach Koh Phra Thong, die Insel in der Anda­ma­nen­see im Süden Thai­lands. Zu den Moken, wo ich im Homestay Tung Dap die Lebens­wei­se des ehe­ma­li­gen See­no­ma­den­vol­kes ken­nen­ler­nen konn­te. Ein­zig­ar­ti­ge Natur­er­leb­nis­se sowie beein­dru­cken­de Ein­bli­cke in die Kul­tur der Moken sind das Ergeb­nis mei­ner Erfah­rung mit sanf­tem Tou­ris­mus in Thailand.

Robin­son-Fee­ling am men­schen­lee­ren Strand, Ent­de­ckungs­tou­ren in der tro­pisch-tro­cke­nen Savan­nen­land­schaft oder ein Blick in uner­gründ­li­che Man­gro­ven­wäl­der: die unter­schied­li­chen Vege­ta­ti­ons­zo­nen auf Koh Phra Thong ber­gen man­ches Geheim­nis. Dem stau­nen­den Besu­cher offen­ba­ren sie eine fas­zi­nie­ren­de Tier- und Pflanzenwelt.

Koh Phra Thong, das Natur­pa­ra­dies vor der Küs­te der süd­thai­län­di­schen Pro­vinz Phang-nga, ist knapp 90 Qua­drat­ki­lo­me­ter groß und Teil des Natio­nal­parks Mu Koh Ra – Koh Phra Thong. Die weit­ge­hend uner­schlos­se­ne Insel bil­det für die Moken ein Refu­gi­um, in dem sie noch vie­le Facet­ten ihres tra­di­tio­nel­len Lebens­stils pfle­gen. Drei ihrer Dör­fer gibt es dort und Tung Dap, das Ziel mei­ner Rei­se, ist eines davon.

Vor meh­re­ren tau­send Jah­ren waren die Moken aus Chi­na in die Regi­on um den Süden des heu­ti­gen Myan­mar und die thai­län­di­schen Inseln gekom­men und zunächst noch lan­ge als Halb­no­ma­den unter­wegs. Vom Fisch­fang lebend, zogen sie von Insel zu Insel, inzwi­schen jedoch sind die meis­ten der ehe­ma­li­gen See­no­ma­den sess­haft. Für eini­ge von ihnen ist Koh Phra Thong zur Hei­mat gewor­den und seit eini­ger Zeit geben sie an Kul­tur inter­es­sier­ten Gäs­ten die Mög­lich­keit, auf authen­ti­sche Wei­se in ihre Sit­ten und Gebräu­che hin­ein zu schnup­pern. Öko­tou­ris­mus in sei­ner reins­ten Form also, was in mei­nen Ohren jedoch ein wenig abge­lutscht klingt, sanf­ter Tou­ris­mus gefällt mir da schon besser.

Bootsfahrt zu den Seenomaden

Sanong besetzt den Platz ganz vorn. Mal sitzt er, dann wie­der liegt er bäuch­lings auf der Bug­sei­te des Boo­tes, das mei­ne Beglei­te­rin und mich hin­über auf die Insel bringt. Lind­sey arbei­tet für Anda­man Dis­co­veries, die Agen­tur, die für Tou­ris­ten das Bin­de­glied zu den Moken dar­stellt. Die US-Ame­ri­ka­ne­rin hilft mir bei der Kom­mu­ni­ka­ti­on mit den ehe­ma­li­gen Noma­den, sie wird für die Über­set­zung sor­gen. Noch aber sind wir unter­wegs, auch wenn der Trip vom Fest­land hin­über nach Koh Phra Thong nur weni­ge Minu­ten dau­ert. Und Sanong? Der See­no­ma­de blickt unent­wegt, offen­bar voll kon­zen­triert, von sei­nem “Aus­guck”, schaut abwech­selnd nach vorn übers Was­ser oder gera­de­wegs nach unten.

Wem wohl die Auf­merk­sam­keit gel­ten mag? Im Was­ser befind­li­chen Hin­der­nis­sen etwa? Oder eher Mee­res­be­woh­nern, die unse­ren Weg kreu­zen könn­ten? See­unge­heu­ern, die in den Flu­ten der Anda­ma­nen­see mög­li­cher­wei­se lau­ern – auch wenn sie viel­leicht nur einer mys­ti­schen Sagen­welt entspringen?

Ankunft auf Koh Phra Thong

Lee­re Kabel­trom­meln lie­gen in der Nähe der Anle­ge­stel­le. Und die Strom­mas­ten am Ran­de des Weges, der ins Insel­in­ne­re führt, wur­den zwei­fel­los gera­de erst frisch errich­tet. Das sind die ers­ten Ein­drü­cke nach der Ankunft auf der Insel, auch für Lind­sey sind sie eine Über­ra­schung: Koh Phra Thong erhält Anschluss an das Strom­netz des nahen Fest­lan­des. Strom aus der Steck­do­se, das, was für mich, den Besu­cher aus der west­li­chen Zivi­li­sa­ti­on, selbst­ver­ständ­lich ist, wird nun also auch für die Insel­be­woh­ner Wirk­lich­keit. Für die Moken, die noch vor abseh­ba­rer Zeit hei­mat­los über die Mee­re schip­per­ten, dürf­te es eine Art Quan­ten­sprung bedeuten.

Ich fra­ge Sanong, was er über die­sen Fort­schritt denkt. Ob er sich freut, künf­tig immer dann ein gut gekühl­tes Bier trin­ken zu kön­nen, wenn ihm danach ist. Klar sei das schön, aber vor allem befürch­te er, dass die­ser Wan­del nega­ti­ve Fol­gen mit sich bringt. Dass die Sache mit dem Strom nur der Anfang ist und die para­die­si­sche Schön­heit der Insel all­mäh­lich zer­stört wer­de. Welch klu­ge und vor­aus­schau­en­de Gedan­ken des Man­nes, der eben noch so wach­sam über das Was­ser gespäht hat­te. Und womög­lich war es ja genau das, was ihn beschäf­tigt hat. Die besorg­te Vor­ah­nung einer ver­meint­lich unge­wis­sen Zukunft, anstatt nach ima­gi­nä­ren Mee­res­un­ge­heu­ern zu schau­en, wobei die­se Mög­lich­keit ja ohne­hin nur Pro­dukt mei­ner eige­nen Fan­ta­sie war.

Moken trotzen Tsunami

“Tsu­na­mi Hazard Zone”, auf Deutsch Tsu­na­mi-Gefah­ren­zo­ne, die Bot­schaft des blau-wei­ßen Warn­schil­des, immer noch in der Nähe der Anle­ge­stel­le, ist ein­deu­tig. Und glei­ches gilt auch für die dazu­ge­hö­ri­ge Illus­tra­ti­on: ein klei­nes Männ­chen rennt vor einer rie­si­gen Wel­le davon. Sofort habe ich wie­der die Bil­der vor Augen, die damals, Ende Dezem­ber 2004, um die Welt gin­gen. Was­ser­mas­sen unvor­stell­ba­ren Aus­ma­ßes waren in Bewe­gung gera­ten und ris­sen mehr als 230.000 Men­schen in den Tod. Ein gewal­ti­ges Beben am Mee­res­bo­den hat­te die ver­hee­ren­de Kata­stro­phe ausgelöst.

Sei­ner­zeit weit weg von der Unglücks­re­gi­on, im fer­nen Deutsch­land, höre ich nun hier vor Ort die Geschich­te vom Tsu­na­mi und den Moken. Erfah­re spä­ter im Dorf Tung Dap, dass sie die Zei­chen der Natur zu deu­ten wuss­ten, etwa das sich auf merk­wür­di­ge Wei­se zurück­zie­hen­de Was­ser. So konn­ten sie sich recht­zei­tig in Sicher­heit brin­gen, anstatt wie anders­wo in thai­län­di­schen Fischer­dör­fern von den Gewal­ten des Tsu­na­mi über­rascht zu wer­den. Kein ein­zi­ges Todes­op­fer hat­ten die ehe­ma­li­gen See­no­ma­den daher zu bekla­gen. Dank ihrer Natur­ver­bun­den­heit und dank des Wis­sens, das bei ihnen münd­lich von Gene­ra­ti­on zu Gene­ra­ti­on wei­ter­ge­ge­ben wird, schrift­li­che Auf­zeich­nun­gen ken­nen sie bis­her nicht. Dass ihre Dör­fer und Boo­te zer­stört wur­den, konn­ten auch die Geschich­ten ihrer Vor­fah­ren nicht ver­hin­dern, das Leben der Moken jedoch haben sie gerettet.

Vom Tsunami zum Tourismus

Um die noch jun­ge Geschich­te des nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus auf Koh Phra Thong zu ver­ste­hen, ist es wich­tig, sich die Fol­gen des Tsu­na­mi vor Augen zu füh­ren. In der von den Aus­wir­kun­gen der Kata­stro­phe schwer getrof­fe­nen Regi­on war Sofort­hil­fe zunächst von­nö­ten, Wie­der­auf­bau der Dör­fer und Ver­sor­gung der Fischer mit neu­en Boo­ten waren die ele­men­ta­ren Maß­nah­men zur Exis­tenz­si­che­rung. Bodhi Gar­rett, einem uner­müd­li­chen Trei­ber diver­ser Hilfs­pro­jek­te, wur­de dabei jedoch schnell klar, dass auch lang­fris­tig ange­leg­te Ent­wick­lungs­pro­gram­me her­muss­ten, um den Bewoh­nern dau­er­haft neue Arbeits­mög­lich­kei­ten und Ein­nah­me­quel­len zu erschließen.

Gedacht, getan, Bodhi, der in Nepal auf­ge­wach­se­ne US-Ame­ri­ka­ner, grün­de­te die Agen­tur Anda­man Dis­co­veries, außer­dem wur­de aus dem ursprüng­li­chen Hilfs­pro­gramm North Anda­man Tsu­na­mi Reli­ef die North Anda­man Com­mu­ni­ty Tou­rism. Unab­ding­bar bei der Umset­zung eines nach­hal­ti­gen, sozi­al ver­ant­wort­li­chen Tou­ris­mus waren von Anfang an der Erhalt tra­di­tio­nel­ler Lebens­wei­sen und ein sen­si­bler Umgang mit der Natur. Ein ganz wesent­li­ches Kri­te­ri­um ist zudem die wirt­schaft­li­che Unab­hän­gig­keit der Ein­hei­mi­schen auf Basis öko­lo­gi­scher Nach­hal­tig­keit. An der erfolg­rei­chen Umset­zung besteht kein Zwei­fel, die Aus­zeich­nung von Anda­man Dis­co­veries mit dem ToDo! 2010 und des Dor­fes Tung Dap als eine der bes­ten nach­hal­ti­gen Desti­na­tio­nen 2018 die­nen als Beleg.

Homestay Tung Dap

Ins­ge­samt leben 50 Moken in Tung Dap, erfah­re ich nach der Ankunft im Dorf. Und das Homestay, mein Zuhau­se für die nächs­ten Tage, erweist sich als ein gro­ßer Pfahl­bau, aus­ge­stat­tet mit einer natür­li­chen Kli­ma­ti­sie­rung. Rit­zen in Boden und Wän­den sor­gen für eine per­ma­nen­te Luft­zir­ku­la­ti­on. Nur das Dach ist undurch­läs­sig, was wich­tig ist, denn bis­wei­len kommt es zu kräf­ti­gen Schau­ern – gera­de jetzt, zu Beginn der Regen­zeit, und vor allem nachts. Das “Wohn­zim­mer” befin­det sich ein paar Meter wei­ter, drau­ßen unter schat­ten­spen­den­den Tama­rin­den­bäu­men. Ein aus Holz gebau­tes Pla­teau,  je nach Bedarf dient es als Ruhe­stät­te, Ver­samm­lungs­ort oder Arbeitsplatz.

Was eigent­lich recht sim­pel aus­sieht, ist tat­säch­lich ein fili­gra­nes Hand­werk: die Her­stel­lung von Fal­len zum Fan­gen von Tin­ten­fi­schen ist eine der ers­ten Fer­tig­kei­ten, die ich bei den ehe­ma­li­gen See­no­ma­den ken­nen­ler­ne. Die mit einem weit­ma­schi­gen Netz umspann­ten Vor­rich­tun­gen wer­den auf etwa 50 Meter Mee­res­tie­fe hin­un­ter­ge­las­sen und mit ihrer Hil­fe gelingt es, dort bis zu 3 Kilo­gramm schwe­re Exem­pla­re zu erbeu­ten. Für die Moken ist der Tin­ten­fisch­fang eine wich­ti­ge Ein­nah­me­quel­le, auf dem Fest­land erlö­sen sie 200 Baht, also unge­fähr 5 Euro, je Kilo.

Mit dem Traktor unterwegs

Alte Trak­to­ren sind das wich­tigs­te Trans­port­mit­tel der Moken, mit halb­wegs pas­sen­den oder pas­send gemach­ten Ersatz­tei­len meist schon unzäh­li­ge Male repa­riert. Und mit dem Trak­tor geht es auch gleich am ers­ten Nach­mit­tag auf einen Aus­flug Rich­tung Küs­te. An den Strand, ein ein­sa­mes Para­dies an der blau­grü­nen Anda­ma­nen­see. Wäh­rend ich mir ein erfri­schen­des Bad in den Flu­ten des Mee­res gön­ne, offen­ba­ren die Moken-Jungs ihr Geschick, indem sie mit blo­ßen Hän­den ein Netz aus­le­gen und prompt wenig spä­ter eini­ge Fische prä­sen­tie­ren, die Teil des Abend­essens wer­den sollten.

Aber die Idyl­le hat auch eine ande­re Sei­te, noch ein­mal geht es um das The­ma Tin­ten­fisch. Kürz­lich habe es eine län­ge­re Flau­te beim Fang gege­ben, über meh­re­re Wochen, erzäh­len sie mir. Schuld dar­an sei­en die gro­ßen Traw­ler, die mit rie­si­gen Net­zen sowie maschi­nel­ler Unter­stüt­zung das Meer leer fisch­ten. Außer­dem käme noch das fort­schrei­ten­de Koral­len­ster­ben hin­zu, neben der Über­fi­schung ist der Kli­ma­wan­del eine der Ursa­chen hier­für. Öko­lo­gi­sche Pro­ble­me, die auch am Natur­pa­ra­dies Koh Phra Thong nicht spur­los vor­über­ge­hen. Und natür­lich neh­men die Moken, die so eng mit der Natur ver­bun­den sind, die Aus­wir­kun­gen haut­nah als ers­te wahr.

Kulinarische Genüsse im Homestay

Auch das leib­li­che Wohl kommt neben all den span­nen­den Erleb­nis­sen nicht zu kurz. Noi, mei­ne herz­li­che Gast­ge­be­rin, ver­wöhnt mit authen­ti­scher Thai-Moken-Küche und bedient sich vor allem loka­ler Pro­duk­te. Auf den Tisch kommt das, was Flo­ra und Fau­na der Insel her­ge­ben. Dass Fisch und Mee­res­früch­te dabei nicht feh­len dür­fen, ver­steht sich. Zur­zeit ist außer­dem Pilz­sai­son, der Beginn der Regen­zeit sorgt dafür, dass schmack­haf­te Schwam­merl auf den Tel­ler kom­men. Zudem lie­fern die Hüh­ner, die sich im Umkreis des Homestay sicht­lich wohl füh­len, fri­sche Eier und ab und zu lan­det natür­lich auch mal einer der Vögel im Koch­topf. Der Gas­tro­kri­ti­ker in mir hält fest: das Essen ist viel­sei­tig, es gibt reich­lich zu fut­tern und die Mahl­zei­ten sind vor allem eines: äußerst lecker!

Tierische Geschichten aus Tung Dap

Vom “glück­li­chen Geflü­gel” war bereits die Rede, so man­cher Gockel in der west­li­chen Welt, der selbst nie das Tages­licht sieht, wür­de vor Neid erblas­sen ange­sichts eines sol­chen Hüh­ner­le­bens. Pünkt­lich zur Abend­däm­me­rung ist übri­gens die gro­ße Flat­ter ange­sagt: für die Hüh­ner geht die Rei­se dann auf einen der Bäu­me, um sich dort der Nacht­ru­he hin­zu­ge­ben. Auch Hun­de gibt es reich­lich in Tung Dap, einer der Vier­bei­ner heißt Janat, was Ana­nas bedeu­tet, und hat in der Ver­gan­gen­heit auch schon mal zwei ver­wais­te Kat­zen­ba­bies adoptiert.

Apro­pos adop­tie­ren, das gibts auf der Insel nicht nur im Tier­reich, auch Jaa, die Schwes­ter mei­ner Gast­ge­be­rin, hat da ein Wört­chen mit­zu­re­den. Nicht nur, dass neben “Ana­nas” wei­te­re sie­ben Fell­na­sen zur Fami­lie gehö­ren, auch ein wil­des Schwei­ne­ba­by hat sie groß­ge­zo­gen. Das ist mitt­ler­wei­le zwei Jah­re her, der ehe­ma­li­ge Frisch­ling bringt inzwi­schen sat­te 100 Kilo auf die Waa­ge und ist der bes­te Freund der Kat­zen, die eben­falls bei der sym­pa­thi­schen Frau leben. Jeden­falls dann, wenn Oot, so der Schwei­ne­na­me, mal wie­der zu Hau­se ist. Oot hat näm­lich die Ange­wohn­heit, regel­mä­ßig für eini­ge Mona­te in die Wild­nis zu ver­schwin­den, kommt jedoch jedes Mal wie­der zurück. Und dann ist es so, als ob das Schwein nie weg gewe­sen wäre.

Zum Zeit­punkt mei­nes Besuchs ist Oot lei­der gera­de auf Tour – scha­de, ich hät­te den Vaga­bun­den gern ken­nen­ge­lernt! Aber dafür ste­hen ja noch wei­te­re Exkur­sio­nen an, die für ande­re tie­ri­sche Begeg­nun­gen auf Koh Phra Thong sor­gen sollten.

Die Savanne lebt

Der Boden knirscht unter mei­nen Füßen, kno­chen­tro­cken ist der Unter­grund in der Savan­ne. Bestimmt wird die größ­ten­teils kar­ge Vege­ta­ti­on, neben robus­ten Grä­sern, vom knor­ri­gen Paper­back Tree, wört­lich über­setzt Papier­rin­den­baum. Der heißt eigent­lich Melaleu­ca quin­que­ner­via oder wird als Myr­ten­hei­de bezeich­net, wie spä­te­re Recher­chen erge­ben, und sei­ne Rin­de ist weiß und was­ser­fest. Ein­mal im Jahr jedoch ändert sich die Far­be in ein düs­te­res Schwarz, dann näm­lich, wenn Feu­er natür­li­chen Ursprungs in dem tro­cke­nen Are­al aus­bre­chen und sich gie­ri­ge Flam­men über die aus­ge­dörr­ten Gewäch­se hermachen.

Wie­der sind wir mit dem Trak­tor unter­wegs und bevor es in die Savan­ne hin­ein ging, hat­ten uns die Moken-Jungs noch ins Revier der Vögel gelotst, die Natur­bur­schen wis­sen schließ­lich genau, wo die bes­ten Stel­len für die Sich­tung zu fin­den sind, tat­säch­lich konn­ten wir dort auch etli­che Exem­pla­re des Feder­viehs erspä­hen. Nun aber geht es dar­um, die Savan­nen­land­schaft wei­ter zu erkun­den. Auf­fäl­lig an man­chen der Papier­rin­den­bäu­me sind gel­be Früch­te, sie erin­nern an Man­gos. Die Disch­i­dia major ist eine tro­pi­sche Pflan­zen­art und bei ihren “Mango­früch­ten” han­delt es sich tat­säch­lich um wun­der­lich geform­te Blät­ter, die innen hohl sind.

Wäh­rend mei­ne Beglei­ter inzwi­schen eine Rast im Schat­ten vor­zie­hen, ist die Neu­gier bei mir noch unge­bro­chen. Ich ent­de­cke einen klei­nen Tüm­pel, dort scheint sich nächt­li­ches Regen­was­ser gesam­melt zu haben. Spä­ter, im Juni und Juli, zum Höhe­punkt der Regen­zeit, wer­de sich das gesam­te Gelän­de in ein Feucht­bio­top ver­wan­deln, hat­te ich zuvor gelernt, mit dem Trak­tor gebe es dann kein Durch­kom­men mehr.

Gespannt, ob sich wohl irgend­ei­ne Art von Leben in dem Gewäs­ser fin­den wird, pir­sche ich mich lang­sam her­an, und sie­he da, klei­ne bun­te “Hub­schrau­ber” krei­sen über dem feuch­ten Ele­ment. Die Libel­len, man­che blau, ande­re rot oder gelb und eini­ge nahe­zu durch­sich­tig, schwir­ren flink hin und her, machen aber immer wie­der kur­ze Pau­sen, um sich an Grä­sern zu laben, für mich die Gele­gen­heit, sie auch mit der Kame­ra einzufangen.

Wäh­rend die Luft in der Hit­ze flim­mert und die Kon­zen­tra­ti­on auf die Auf­nah­men zusätz­lich schweiß­trei­bend wirkt, beob­ach­tet neben­an eine Ech­se das Gesche­hen, offen­bar schon eine gan­ze Wei­le. Ob das auf­merk­sa­me Rep­til wohl eben­falls scharf auf die flin­ken Libel­len ist, wenn­gleich aus einem ganz ande­ren Grund?

Abschied von Koh Phra Thong

Nach drei Tagen und zwei Näch­ten im Homestay Tung Dap geht es zurück aufs Fest­land, nach Kura­bu­ri, wo mei­ne Rei­se zu den Moken begann. Abschied neh­men heißt es, von mei­ner Gast­ge­be­rin Noi und von den ande­ren ehe­ma­li­gen Noma­den. Bemer­kens­wer­te Ein­bli­cke in ihre Lebens­wei­se gab es für mich und vor allem habe ich ein Gefühl dafür bekom­men, was es bedeu­tet, so eng im Ein­klang mit der Natur zu leben.

Noch ein­mal muss ich an Sanong den­ken, der auf der Hin­fahrt so nach­denk­lich schien und mir anschlie­ßend sei­ne Befürch­tun­gen offen­bar­te, Ängs­te vor den nega­ti­ven Fol­gen zuneh­men­den Fort­schritts. Inzwi­schen ver­ste­he ich sei­ne Gedan­ken, kann die Skep­sis nach­voll­zie­hen. Schließ­lich ber­gen Ver­än­de­run­gen, neben Chan­cen, auch immer Risi­ken. Für die Moken ist es wich­tig, sich bewähr­te Tra­di­tio­nen zu bewah­ren. Der Schutz ihrer Kul­tur und der Umwelt sind dabei von beson­de­rer Bedeu­tung. Auch der Tou­ris­mus spielt eine wich­ti­ge Rol­le, aber nur eine sanf­te Vari­an­te hilft den Insel­be­woh­nern nach­hal­tig. Sich sen­si­bel ver­hal­ten­de Gäs­te unter­stüt­zen den Ver­än­de­rungs­pro­zess. Fei­ern­de Par­ty­peo­p­le und Mas­sen­tou­ris­mus hin­ge­gen wären der Tod des Naturparadieses.

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Hin­weis: mein Auf­ent­halt im Homestay Tung Dap auf Koh Phra Thong erfolg­te auf Ein­la­dung der Tou­rism Aut­ho­ri­ty of Thailand