Cahuita: Zwischen Giftschlangen und Brüllaffen

Nach Über­que­rung der Gren­ze von Pana­ma nach Cos­ta Rica hat­te ich zunächst Halt in Puer­to Vie­jo gemacht. Cahui­ta war anschlie­ßend mei­ne zwei­te Sta­ti­on. Vor allem der Besuch des dor­ti­gen Natio­nal­parks hat mich gereizt. Dort fin­det sich eine gro­ße Anzahl von Tie­ren und Pflan­zen in ihrem natür­li­chen Lebensraum.

Puer­to Vie­jo de Sala­man­ca, alle sagen nur Puer­to Vie­jo, hat­te mich ein wenig ent­täuscht. Das war aber zu erwar­ten. Denn aus dem ehe­ma­li­gen Fischer­dorf ist längst ein belieb­tes Rei­se­ziel gewor­den. Back­pa­cker tref­fen auf Pau­schal­tou­ris­ten und man hat sich auf die Besu­cher ein­ge­stellt. Stras­sen­händ­ler, die aller­lei Schnick­schnack feil­bie­ten, Luxus­ho­tels, dazu vor­wie­gend inter­na­tio­na­le Küche. Vie­les von dem, was zu Las­ten der Ursprüng­lich­keit geht.

Karibisches Flair in Cahuita

Den ursprüng­li­chen Reiz der rei­chen Küs­te woll­te ich nun in Cahui­ta fin­den. Ich hat­te das eine oder ande­re gehört und gele­sen. Über das kari­bi­sche Flair des Dor­fes zum Bei­spiel. Und auch über den Par­que Nacio­nal Cahui­ta.

Welch ein Unter­schied, obwohl ledig­lich 15 km von Puer­to Vie­jo ent­fernt. Bei den meis­ten Stras­sen von Cahui­ta han­delt es sich eher um fest­ge­walz­te Pis­ten. Kari­bi­scher Stil prägt die meis­ten der klei­nen Häu­ser. Vie­le der Ein­hei­mi­schen sind afro­ka­ri­bi­scher Her­kunft. Die dunk­le Haut­far­be ver­rät es. Die Leu­te strah­len Läs­sig­keit aus, Stress scheint man hier nicht zu ken­nen. An eini­gen Ecken abseits der Haupt­ver­kehrs­we­ge sieht es gera­de­zu mor­bi­de aus. Und die wil­de Küs­te mit der rau­en See trägt auch ihren Teil bei.

Musik und Haschisch liegen in der Luft

„Haschisch und kari­bi­sche Küche, das sind die Gerü­che, die in der Luft lie­gen. Bachata, Meren­gue und Reg­gae­tón, das ist die pas­sen­de Musik dazu. Sehr ent­spannt geht’s hier zu.” So tex­te ich nach einem ers­ten Bum­mel in die Hei­mat. Mit Cabi­nas Pal­mer hat­te ich inzwi­schen auch die pas­sen­de Unter­kunft gefun­den. Der dun­kel­häu­ti­ge Boss ist ein sym­pa­thi­scher und hilfs­be­rei­ter Zeit­ge­nos­se. Und auf der Veran­da, direkt vor mei­nem Zim­mer, war­tet eine Hän­ge­mat­te auf mich. Scha­de, dass ich nur zwei Näch­te blei­ben kann.

Am nächs­ten Tag star­te ich in den Natio­nal­park. Der beginnt direkt am Rand des Dor­fes, nur weni­ge hun­dert Meter von mei­ner Her­ber­ge ent­fernt. Man trägt sich dort in eine Lis­te ein und auf frei­wil­li­ger Basis kann eine Spen­de ent­rich­tet wer­den. Das war´s und auf geht´s, hin­ein in den Dschungel.

Achtung vor der brodelnden Brühe

Zunächst geht es gera­de­wegs die Küs­te ent­lang. Kilo­me­ter­weit. Und zwi­schen­durch rein in´s Was­ser. Das ist nicht schwer, raus aus den Kla­mot­ten und hin­ein in die bro­deln­de Brü­he des kari­bi­schen Meers. Die Strö­mung ist bru­tal. Ein uner­bitt­li­cher Sog trach­tet sofort danach, mir die Bei­ne weg­zu­reis­sen. Mehr als ein paar Meter hin­ein ist nicht drin. Alles ande­re wäre lebensgefährlich.

Kein Mensch ist weit und breit zu sehen oder zu hören, nach­dem mir auf der ers­ten Hälf­te noch ver­ein­zelt ande­re Leu­te begeg­net waren. Nicht ein­mal die Herr­schaf­ten mit den Mache­ten las­sen sich bli­cken. Die, die sich gele­gent­lich um Besu­cher küm­mern, die hier her­um­strol­chen. Davon hat­te ich vor­her gele­sen. Viel­leicht han­delt es sich aber auch nur um unnö­ti­ge Panik­ma­che von Leu­ten, die selbst noch nie vor Ort waren. Aber trotz­dem dar­über schrei­ben. Wie der Blin­de von der Far­be sozu­sa­gen. Aber man kann ja nie wis­sen. Wach­sa­me Bli­cke in alle Rich­tun­gen kön­nen nicht schaden.

Mei­nen wach­sa­men Bli­cken wäre die Schlan­ge aber bei­na­he ent­gan­gen. Fast wäre ich vor­bei­ge­lau­fen. Sie wirkt nicht gefähr­lich und ist nicht ein­mal beson­ders gross. Ihre gel­be Far­be lässt sie eher inter­es­sant als bedroh­lich wir­ken. So kann man sich täu­schen. Das Rep­til ent­puppt sich spä­ter als Lan­zen­ot­ter, auch Eyelash Viper genannt. Die­se Art ist für 90 % aller durch Schlan­gen­bis­se ver­ur­sach­ten Todes­fäl­le in Cos­ta Rica ver­ant­wort­lich. Hät­te ich das in dem Augen­blick gewusst, ich wäre wohl mehr auf Distanz zu die­sem klei­nen Unge­heu­er gegangen.

Krawall im Parque Nacional Cahuita

Im letz­ten Drit­tel des Mar­sches durch den Dschun­gel, das Meer ist inzwi­schen ver­deckt von dich­tem Pflan­zen­be­wuchs, höre ich auf ein­mal Schreie. Immer lau­ter wer­den sie, je wei­ter ich lau­fe. Unheim­li­che Geräu­sche. Zu sehen ist zunächst nichts. Irgend­wann löst sich das Rät­sel, wer für den Radau ver­ant­wort­lich ist. Die Ver­ur­sa­cher sit­zen hoch oben in den Bäu­men. Brüll­af­fen. Mit einer unfass­ba­ren Laut­stär­ke kra­kee­len die Brü­der dort herum.

Dann ist der Park zu Ende. Für den Rück­weg wäh­le ich dies­mal die Stra­ße. 6 km sind es so bis nach Cahui­ta. Nicht, dass ich doch noch im Dschun­gel auf die bösen Män­ner mit den Mache­ten tref­fe. Man kann ja nie wissen.

Gross­ar­ti­ge Ein­drü­cke waren das im wil­den Küs­ten­strei­fen des Par­que Nacio­nal Cahui­ta. Cos­ta Rica y Cas­til­lo de Oro, so hat Chris­toph Kolum­bus sei­ner­zeit die Küs­te genannt. An vie­len Stel­len hier sieht es so aus, als habe sich seit­dem nichts ver­än­dert. Ob auch Kolum­bus, dem Ent­de­cker Ame­ri­kas, damals die Ohren geklun­gen haben? Vom unglaub­li­chen Gebrüll der Affen?