Elephant Sands: Unter Elefanten in Botswana

Ele­fan­ten in Bots­wa­na sehen, das war das Ziel der ers­ten Sta­ti­on im Nach­bar­land von Sam­bia. In Ele­phant Sands, einem Bush­camp, rund 250 km von der Gren­ze ent­fernt. Mit­ten in der unbe­rühr­ten Land­schaft zwi­schen Mak­ga­dik­ga­di-Salz­pfan­nen, Oka­van­go-Del­ta und Cho­be-Natio­nal­park. Geschich­ten über Ele­phant Sands und die Dick­häu­ter, die so gern mit­ten durch das Camp spa­zie­ren, hat­ten mich neu­gie­rig gemacht. 

Von Living­stone und den dor­ti­gen Vic­to­ria­fäl­len geht es per Sam­mel­ta­xi nach Kazun­gu­la im Süd­wes­ten Sam­bi­as. Dort ist die Fäh­re über den Sam­be­si die ein­zi­ge direk­te Ver­bin­dung nach Bots­wa­na. Nach kur­zer Über­fahrt sind die Ein­rei­se­for­ma­li­tä­ten schnell erle­digt. Jeden­falls bis zur abschlie­ßen­den Gepäck­kon­trol­le, die zwei Fla­schen Rot­wein zuta­ge för­dert. Wozu die flüs­si­gen Vor­rä­te in mei­nem Ruck­sack? In der Umge­bung von Ele­phant Sands wür­de es kei­ne Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten geben. Nata, der nächs­te Ort, ist mehr als 50 km entfernt.

Für den süd­afri­ka­ni­schen Reben­saft ist eine geson­der­te Dekla­ra­ti­on erfor­der­lich. Und erst als das von mir sorg­fäl­tig aus­ge­füll­te For­mu­lar auf Nim­mer­wie­der­se­hen in einem Papier­sta­pel ver­schwin­det, ist der Weg nach Bots­wa­na end­gül­tig frei.

Zügig geht es mit dem Bus wei­ter über die A33, die von Kasa­ne nach Nata führt. Kei­ne Sied­lung weit und breit. Es gibt kei­nen Grund für einen Stopp, das Land hier gehört vor allem den wil­den Tie­ren. Bots­wa­na, etwa so groß wie Frank­reich, ist mit gera­de ein­mal 2 Mil­lio­nen Ein­woh­nern einer der am dünns­ten besie­del­ten Staa­ten der Erde.

Endstation Ngwasha Gate

Dann aber doch ein Halt und es heißt aus­stei­gen. Ngwa­sha Gate ist ein Vete­ri­när-Kon­troll­punkt. Fahr­zeug sowie Schu­he der Insas­sen wer­den des­in­fi­ziert, für mich ist außer­dem End­sta­ti­on. Ein Anruf im Camp und man holt mich von dort ab. Es geht zunächst ein Stück wei­ter über die Stra­ße Rich­tung Nata, dann führt der letz­te Teil der Stre­cke über eine san­di­ge Pis­te direkt nach Ele­phant Sands.

Die ers­te Info nach der Ankunft: Ele­fan­ten kämen tags­über zur­zeit nicht in das Bush­camp. Jetzt, unmit­tel­bar nach Ende der Regen­zeit fän­den sie auch anders­wo genü­gend Was­ser. Wie gut, dass die Dick­häu­ter das nicht gehört haben. Kei­ne Stun­de spä­ter trot­tet bereits das ers­te Tier gemäch­lich Rich­tung Was­ser­stel­le, die den Mit­tel­punkt von Ele­phant Sands bil­det. Um das Was­ser­loch her­um befin­den sich die Unter­künf­te, Zel­te und Hüt­ten, sowie der Restau­rant­be­reich. Zäu­ne gibt es nicht, wil­de Tie­re kön­nen sich jeder­zeit frei auf dem 16.000 Hekt­ar umfas­sen­den Gelän­de bewegen.

CT 3 heißt das Wild­schutz­ge­biet, nicht weit von Ele­phant Sands. Ein­fach nur CT 3, was wohl eher ver­wal­tungs­tech­ni­schen Zwe­cken dient, als dass es Auf­nah­me in Rei­se­füh­rer fin­det. Was war hier frü­her los? Der Name des Weges, der durch das Gelän­de führt, spricht Bän­de: Hunter´s Road. Inzwi­schen haben Wild­hü­ter ein wach­sa­mes Auge und gejagt wird nicht mehr.

CT 3 ist auch das Ziel der nach­mit­täg­li­chen Jeep-Safa­ris oder Game Dri­ves, wie sie es nen­nen. Die­se Bezeich­nung ken­ne ich bereits aus Sam­bia, vom South Luang­wa Natio­nal­park.

Vie­le unter­schied­li­che Tie­re sind zu sehen. Hier eine Grup­pe Giraf­fen, dort ein paar Zebras. Sprung­ge­wal­ti­ge Anti­lo­pen machen bis­wei­len einen mäch­ti­gen Satz über den Weg, direkt vor unse­rem Wagen. Aber wer beob­ach­tet hier eigent­lich wen? Die klar bes­se­ren Augen haben jeden­falls die Tie­re, so viel ist sicher. Und für die ist es lebens­wich­tig, mög­li­che Angrei­fer recht­zei­tig zu entdecken.

Auch Ele­fan­ten las­sen sich immer wie­der bli­cken. Meis­tens sind die Dick­häu­ter mit Fres­sen und Trin­ken beschäf­tigt. Oder sie gön­nen sich eine Erfri­schung: Den Rüs­sel rein ins Was­ser, anschlie­ßend das küh­le Nass über die graue, run­ze­li­ge Haut ihres impo­san­ten Kör­pers gespritzt. Well­ness bei Ele­fan­ten in Botswana.

Buschbaby mit besonderen Vorlieben

Timon ist genau das Gegen­stück zu den schwe­ren Dick­häu­tern. Timon ist ein klei­ner Zwerg mit gro­ßen Ohren und neu­gie­ri­gen Augen. Ein Busch­ba­by, das von sei­ner Mut­ter ver­sto­ßen wur­de und das sie im Camp auf­ge­zo­gen haben. Eine beson­de­re Vor­lie­be hat der klei­ne Kerl für Scho­ko­la­de, die er bei pas­sen­der Gele­gen­heit gern irgend­wo stibitzt.

Busch­ba­bies sind nacht­ak­ti­ve Tie­re. Tags­über ist der klei­ne Timon daher nicht zu sehen. Nach Ein­bruch der Dun­kel­heit sieht das anders aus. Ein Sprung vom Dach oder von einem Baum und schon sitzt er plötz­lich auf der Schul­ter. Gern nimmt er auch am Abend­essen teil und hüpft von Tisch zu Tisch. Manch­mal lan­det das put­zi­ge Kerl­chen dann direkt auf einem Tel­ler. Für ein Foto braucht es meh­re­re Ver­su­che. Timon und ich zusam­men auf einem Bild, das funk­tio­niert nicht. Bei mir ver­schwin­det der klei­ne Feucht­na­sen­af­fe gleich unter dem Shirt. Die Lösung: Ein weib­li­cher Aus­schnitt. Offen­sicht­lich eine wei­te­re Vorliebe.

Nachts unter Elefanten in Botswana

Mei­ne nächt­li­che Begeg­nung mit den Rüs­sel­tie­ren wer­de ich sicher nie ver­ges­sen. Zwi­schen mei­ner Her­ber­ge und mir ste­hen min­des­tens 15 Ele­fan­ten. Zuvor hat­te ich längst allein an der Bar geses­sen und gar nicht mit­be­kom­men, wie die Tie­re in das Camp gekom­men waren. Zu sehr war ich in die Arbeit am Lap­top ver­tieft. Nun ist es Zeit, schla­fen zu gehen und ich mache Anstal­ten, mit­ten durch die Her­de zu mar­schie­ren. Was natür­lich eine Schnaps­idee ist, die Reak­ti­on der Tie­re folgt post­wen­dend. Das Auf­stel­len der Ohren und das Schnau­ben der grö­ße­ren Vier­bei­ner sind ein­deu­ti­ge Warn­si­gna­le. Lang­sam tre­te den Rück­zug an. Und beob­ach­te die Dick­häu­ter aus siche­rer Ent­fer­nung. So lan­ge, bis sie irgend­wann von dan­nen zie­hen. Und der Weg ins Bett für mich frei ist.

Männer mit Lizenz zum Töten

Kei­ne Fotos von den Wild­hü­tern im Wild­schutz­ge­biet CT 3 , dar­auf hat­te Gui­de Frank immer wie­der hin­ge­wie­sen. Die haben sogar die Lizenz zum Töten. Von Wil­de­rern wohl­ge­merkt. Am letz­ten Abend fah­ren wir noch ein­mal an ihrem Stütz­punkt vor­bei. Rohes Fleisch hängt dort dies­mal zum Trock­nen, durch­aus eine gebräuch­li­che Art der Kon­ser­vie­rung in Afri­ka. Von einem Ele­fan­ten, erklärt Frank. Moment, ich den­ke, die Män­ner schüt­zen die Tie­re? Wir hal­ten und erfah­ren, dass es einen Unfall gege­ben hat, einen Zusam­men­stoss mit einem LKW auf der A33. Der Fah­rer war unver­sehrt geblie­ben, aber den Ele­fan­ten hat es erwischt.

Mehr als 100.000 Ele­fan­ten soll es in Bots­wa­na ins­ge­samt geben. In das Bush­camp kom­men sie wäh­rend der Tro­cken­zeit täg­lich sogar zu hun­der­ten. Eini­ge von ihnen habe ich wäh­rend mei­nes Auf­ent­halts in Ele­phant Sands gese­hen. Und dabei gelernt, dass es kei­ne gute Idee ist, den gro­ßen Tie­ren zu nahe zu kom­men. Auch nicht nachts nach eini­gen Glä­sern Rotwein.